谈上衣结构设计之要点

    上衣结构设计是研究上衣结构的内涵和上衣各部件的相互组合关系，是将造型设计的效果，用平面的形式全面展开，并按一定的规则绘制完成服装结构纸样的设计过程。它对上衣的穿着效果有着举足轻重的作用，而且结构设计的合理性和科学性还直接关系到穿着者的舒适程度和设计者对造型设计的正确理解。在日常生活中，我们都有这样的体会，同样一件上衣，造型款式和尺寸规格完全相同，但是，由于生产的厂家不同，而穿着后的舒适感受完全不同，穿着效果也不一样，这主要取决于结构设计的合理性和科学性。所以服装设计师有必要对结构进行一定的分析和研究，正确认识结构重点把握结构变化规律，只有这样才能真正设计出符合“实用、美观”原则的服装来。下面就上衣结构设计之要点进行探究，为款式设计提供必要的理论依据和参考。

    一、胸围设计与应用

    胸围是上衣结构设计的重点，它的数值设计特别要求合理。因为在结构设计时，上衣其他部位的数据设计往往是依胸围的大小为参考的，甚至有的数据是直接用胸围求出来的。所以胸围数值设计的准确与否将直接关系到款式的整体造型和穿着的舒适度。以男式西装上衣为例我们来对上衣结构做一下具体的分析，看看胸围设计在上衣结构中的作用和意义。

    男式西装在结构设计时可以依胸围数值为基础来进行整体结构设计、并可推算出所需部位的结构数据，如图1—1所示。具体设计方法是：（1）首先要正确设计出胸围数值，胸围=实际胸围+松度（16㎝～20㎝），松度的大小要根据款式的需要来设计，设计冬装时松度稍大反之略小。（2）肩宽=1/2胸围－（7㎝～12㎝）。这样设计肩宽的方法能较好地协调上衣肩宽与胸围的比例关系，整体效果美观、穿着舒适，还可以避免结构畸形。（3）后背宽=2/10胸围－1.3㎝、前胸宽=2/10胸围－2.5㎝。后背宽较前胸宽略大约1.2㎝，这是由于人的上肢运动规律所决定的。（4）领口宽≈1/20胸围+3㎝。（5）袖窿深（自前片肩颈点向下量）≈1/6胸围+8㎝。（6）前片落肩≈1/20胸围－0.5㎝、后片落肩≈1/20胸围－1㎝。通过这些数据的变化可以看出，设计上衣结构时，当胸围加大或变小以后上衣的肩宽、袖窿、领宽、前胸宽和后背宽等都要相应地随胸围的变化而加大或变小，否则，不仅款式造型会有问题，穿着时也会感到不舒服。以上这些设计方法也可以作为其它上衣款式结构设计参考。可以肯定：胸围设计是否正确对整个上衣的结构合理度具有重要的影响。以上这些基本公式是如何得来的？又该如何来验正它的正确性呢？我们知道，现在结构设计方法很多，有美式的、英式的、日式的、中式的等，另外还有按具体结构分解法来分的，如原型法、比例分配法、D式法、基样法、立体法等。但是，无论那种设计方法它的内在结构空间都必须要符合人体造型的需要，这也是服装结构设计最基本的原则。以上这些设计手法也正是我通过对人体的致细研究和分析并在大量实践的基础上求得的这些基本公式，当然实践又是最好的检验理论正确于否的手段。

    因为胸围在上衣结构中特别重要，所以我们需要研究和分析。服装的根本离不开人体，不管什么样的服装都是要穿着在人体上来体现的，这也正是服装内在结构设计的重要性所在。可以说：内在结构是服装结构设计的核心，如图1—4所示。正因为如此，我们说服装是人的“第二皮肤”，人体测量也正是为了保证“第二皮肤”要与人体造型在数据上和结构上能够合理协调，而测量胸围则是上衣结构设计的重要环节。上衣胸围的数值它不仅关系到整个上衣的内在结构与人体的舒适度、还关系到整个上衣的造型。那么如何正确设计上衣胸围的数值呢？这就需要我们对上衣结构进行一定的研究分析，然后才可以发现上衣胸围设计是有一定规律的。对胸围的设计，首先要考虑胸围放松量的设计，因为人们每天都有各种各样的动作，而且千奇百怪，所以服装要满足人的日常运动就必须要加一定的松度。所谓松度即放松量，就是在人体原有的数据上，根据需要另外再添加一定的数值，使服装符合人体活动的要求和款式的特别要求。在进行上衣结构设计时，不同的款式胸围的放松量也各有不同，有的略大有的略小，但是添加放松量一般是肯定的（个别弹力面料的紧身装有时可不加放松量）。一般地男装胸围的放松量稍大，女装略小，这是从造型美学的要素来考虑的。女性着装要体现曲线美所以款式要相对贴体，胸围的设计就不能太大，当然强调曲线效果除胸围的设计外还需要有正确的省道设计、腰围设计等。一般地男式衬衫胸围的放松量为18㎝～22㎝、女式衬衫胸围的放松量为8㎝～12㎝；男式西服胸围的放松量为16㎝～20㎝、女式西服胸围的放松量为12㎝～16㎝；男式风衣类胸围的放松量一般为26㎝～30㎝、女式风衣类胸围的放松量一般为22㎝～26㎝。另外合体旗袍胸围的放松量一般为4㎝～7㎝、连衣裙胸围的放松量一般为5㎝～8㎝。

    胸围放松量的大小还直接关系到穿着者的可动作程度，所以在测量和设计胸围尺寸时一定要准确合理。胸围的尺寸直接关系到整个上衣各部位的合理变化，特别是以胸围数值为推算依据的部位，故而，对胸围的设计我们要有足够的重视。

    二：领口与领脚线的设计

    服装的衣领款式繁多、千姿百态，是服装结构的重要部位之一，在一定程度上表现着成品的美感及外观质量。从结构的角度来看，领子的造型（可视外型）变化主要是指外形上的变化，领子款式设计时相对也可以随意些，外形结构设计时也比较容易。但是，领子结构的难点也是重点在于它的内在结构，即领脚线与领口线的协调设计，这是衣领与衣身结构衔接的根本，它设计的正确与否直接关系着穿着效果和领部的合体性，所以对领口部位的结构设计我们要进行多种方法的探究，以求得根本上的理解。

    首先要合理地设计出领口。服装款式的不同领口的宽度和深度也有所不同，而领围的大小正是根据领口宽和领口深的变化而变化的。这方面我们每个人在穿衣时都已有所体会，例如立领类款式、无领类款式、驳领类款式还有内衣类、外套类等。但就常规款式结构而言：一般较合体上衣类，前衣片领深略大领宽略小，前衣片领深≈1/5领围+0.5㎝, 前衣片领宽≈1/5领围－0.5㎝, 前衣片领深和领宽相差约1㎝，这是由于人体颈部的造型所决定的，这样设计基本上符合颈根的造型需要和围度。我们可以来做一个简单的实验：做一件合体的男式衬衫，将前片领深等于前片领宽进行结构设计，然后缝制成品，结果会出现领宽偏大或者是前门襟上端多出了一定的余量，穿着效果很不美观，这样的结果就属于不合理设计。像这类现象我们只是从合体的款式来进行的结构分析，如果在进行较大的领围款式设计时可以根据款式需要灵活地调整领深领宽。在宽大的上衣中，领宽大于领深也是常有的，所以在结构设计时要视不同的款式而灵活运用结构设计原理，不能生搬硬套。

    用胸围或前胸宽来推算领深和领宽又是一种方法。一般款式的前领深=1/20胸围+3.3㎝、前领宽=1/20胸围+2.3㎝。不少教材采用了以领围求领大的方法，这是因为在进行结构设计时用领围的数据来求得领宽和领深更准确一点，有时在做具体款式时为了协调胸围、肩宽、袖窿深、前胸宽、后背宽等我们可以用一些综合的结构设计方法来进行设计，例如，在设计西装上衣时可以将前胸宽的1/2处画垂直线然后定为领口宽。但作为设计师应该知到用何种方法会产生何种穿着效果，而这种综合的、灵活的结构设计法也是设计师应该掌握的专业技能。

   其次设计后片领口。后片领口宽=前片领口宽，后片领口深=1/3后领口宽，或设为定数2.5cm。另外在设计后片上翘时一般不小于1cm，否则在穿着后就会出现‘前片后走’现象。特别需要说明一点，当设计完整个领口后一定要实际测量一下领口线是否等于领围数值，误差可在正负0.5㎝之内，如果误差较大就要进行结构修正，直至使领口线等于领围数值止。

    第三，当领口设计完成之后再来设计领子。领子的关键结构在于领脚线，领脚线也是领子结构中首先要设计的。一定要先设计领口线后设计领脚线，这是结构设计的基本顺序。应为（1）、领脚线的造型需要与领口线的造型保持型上的相对协调。（2）、领子结构需要在领口结构的基础上进行设计，否则领子将失去设计的依据。（3）、领脚线的长度需要与领口线的长度协调。一般地领脚线的长度等于领口线的长度或稍长于领口线0.5㎝，但是领脚线一般不可以短于领口线，否则会出现领圈褶皱现象，使结构设计失败。

    三：肩斜设计

    结构上的落肩是根据人体的肩斜度而设计的，不管用什么方法设计都要使穿着者感到舒适，上衣外观可视效果美观。一般地人的肩斜度为19度～21度，如图1—2所示。女性多为20度，男性多为21度。根据这个数据在原型设计时落肩可以选用定数，即前片落肩=5.5cm、后片落肩=5cm，这个方法基本上符合了人体的肩斜度。也可以用肩斜度的度数来确定落肩，即肩斜度=19～21度；还可以用胸度式来求得落肩，即落肩=B/20。以上的设计方法均符合原型结构的要求。当我们设计其它较宽松的款式时，要遵循这样一个原则：沿着原型肩斜线的斜度去伸缩来放收肩斜线。例如，无袖女式上衣、特别宽松式外套，风衣等。

    上衣设计垫肩时一定要在结构上适当地调整落肩的大小，因为垫肩的设计在着装效果上改变了正常的肩斜度，所以垫肩厚度的大小直接关系到落肩大小的设计，同样也就关系到肩斜线的绘制。另外，除了人的肩斜度有大有小外，人体上的肩中线也不是一条规则的直线，而是带有曲线度的造型，因而用什么面料制做服装对落肩也有一定的关系。例如柔软的丝绸面料在设计时落肩可稍大一点。再从造型美学的要求来说，加垫肩时上衣肩斜线的结构造型最好设计为弧线，设计弧线的规则是：前片肩斜线呈外凸型，后片肩斜线正好相反。 

    四：袖窿的设计

    袖窿的造型有圆袖窿、尖袖窿、方袖窿和不规则袖窿等，如图1—3所示。我们通常讲的袖窿主要是指圆袖窿。

    袖窿深的大小直接关系到款式的造型及袖窿线的长短，一般地袖窿深=B/6+变数7㎝（6～10）。原型袖窿深=B/6+6cm，衬衫袖窿深=B/6+7cm，一般外套袖窿深=B/6+8cm，宽松笳克袖窿深=B/6+9cm，大衣袖窿深=B/6+10cm。在设计袖窿深时除了掌握基本的公式外还因该熟记一些基本款式袖窿长的具体数据（其它部位设计也一样），这种记忆款式局部数据的方法我们称之为“服装数理概念”。数理概念对于结构设计很重要，在很多时候我们甚至离不开数理概念。在结构设计中的一些定数设计实际上就是数理概念的运用。例如，在常规款式中，后片领口深可设计为2.5cm，前片落肩5.5cm，标准男衬衫肩覆司宽10cm，袖克夫宽5.5cm，男式西装领子宽7.5cm等，因此学习结构一定要掌握正确的学习方法。

    袖窿宽因该如何确定呢？（1）、首先确定前胸宽和后背宽，前胸宽≈B/6，后背宽≈B/6+1㎝，袖窿宽自然得出。（2）、从整体结构设计来看，袖窿宽要保持与前胸宽和后背宽的比例协调关系，袖窿宽度不可过宽或过窄。为了使整体结构协调，一般多采用以胸围为依据来推算出肩宽的方法，即总肩宽=B/2－8cm（7～12），然后再以肩端点为依据来推算出前胸宽和后背宽。一般地前片肩端点向前中线方向平行移3㎝即前胸宽线，后片肩端点向后中线方向平行移2.5㎝即后背宽线，前胸宽线与后背宽线的间距即袖窿宽。

    人体的厚度不完全相同，有的较厚有的较薄，不同的体型对袖窿宽的要求也不一样。那么袖窿宽的设计因该以什么为依据呢？简单的讲，要遵循这样一个基本原则：人体厚度越大袖窿宽越宽，人体厚度越小袖窿宽越窄。

    五、男女上衣结构设计的不同要求

    在款式设计上男装和女装有着不同的要求，在结构设计上同样如此，那么我们应该如何去把握不同性别的上衣结构呢？这就需要我们掌握一定的人体知识。我们知道，男子体型与女子体型相比有很大差别，由于长宽比例上的差异，形成了各自的特点。男子体型与女子体型的差别主要体现在躯干部，特别明显的是男女乳房造型的差别。女子胸部隆起，使外形起伏变化较大，曲线较多，而男子胸部较为平坦。从宽度来看，男子两肩连线长于两侧大转子连线，而女子的两侧大转子连线长于肩线。从长度来看，男子由于胸部体积大，显的腰部以上发达，而女子由于臀部的宽阔显得腰部以下发达。与腰节线至大转子连线所形成的两个梯形中看，男子上大下小，而女子则上小下大，男子腰节线较女子腰节线略低。女体臀部的造型向后突现较大，男性则较小。女体臀部特别丰满圆润且有下坠感，臀围明显便大，男性臀部明显偏小，并且没有下坠感，如图1—2所示。此外，男子与女子虽然全身长度的标准比例相同，但他们各自的躯干与下肢相比，女性的躯干部较长，腿部较短，而男子的腿部却较长。

    对于以上这些男女体型上的差别，我们不仅要进行分析和研究，还应熟知男女不同体型的表现规律，只有这样才能从根本上来研究服装结构、理解服装内在结构的需要和应遵循的变化规则，正确设计出结构合理的男装和女装来。
人们对男子体型、男装的审美和对女子体型、女装的审美有着不同的要求，这也是结构设计时要考虑的重要因素。一般地来说：曲线效果、优美感是女装的象征，而直线效果、强健刚毅感则是男装的追求。所以女装上衣围度设计时加放的松度明显小于男装，这也是男女上衣在结构设计时的主要区别之一。

    在围度结构设计方面，男装与女装有所不同，（1）、男装要求夸张肩部相对忽略腰部和臀部：例如，男式西装肩宽比例设计正是较典型的夸张肩部设计。西装肩宽大于人体实际肩宽的比例数值约4㎝～7㎝，然后用垫肩工艺手法完成其造型要求，使穿着效果符合男子体型肩宽审美的特别要求。女装则要求强调胸、腰、臀三者的曲线造型关系，以此来体现丰胸、臀和细腰的造型美。（2）：上衣省道位置的设计和收省量的不同是男女上衣在结构上的主要区别之一。首先，男装省道收去的量要小于女装。另外，女装设计相对于男装来说省道多并且省道变化复杂，较多省道的结构设计效果符合女装的审美。而男装则不相同，男体臀围与腰围差数相对与女体来说要小的多，体型的差别也就形成了男装特殊的结构要求和不同于女装的审美标准。所以男装外形多以“T”型为设计参考，而女装外形则多以“X”型为设计参考。其次、由于男女人体造型上的差异，省道位置的设计也就有所不同。例如，女装一般可以依乳峰点为中心设计腋下省、前片肩省、前公主缝和后公主缝等，男装则不可设计此类省道。（3）：男装围度结构设计宽松：人们对男装宽松度的审美不同于女装，女装为了强调自身的曲线美一般多采用围度紧身结构设计手法，而男装则需要围度结构夸张设计，以达到符合男子体型围度较大的特征，这样的结构设计既符合设计原理又具有现代艺术视觉效果。另外，男女装门襟设计有着不同要求，设计时一般要遵循“男左女右”的原则，也就是男装门襟要设计在左边而里襟在右边，女装正好相反。

    综上所述，可以看出上衣结构设计的重点和难点在于上衣的内在结构，而我们要掌握上衣结构设计的方法和规律就必须要对上衣的胸围、领围、袖窿、省道、肩斜等这些结构重点进行深入地分析和研究，同时还要了解人体、掌握人体的造型特征及活动规律，只有这样才能掌握服装结构设计的正确性和科学性。